Macizo del Mont Blanc. Mont Blanc du Tacul (4.248 m), por las Aiguilles du Diable

Las agujas del Diablo vistas desde la Arista Kufner

Para rematar la semana, optamos por otra de las clásicas del macizo del Mont Blanc: La travesía de las “agujas del diablo” hasta la cima del Tacul. Recorrido con ambiente de tremenda belleza, de dificultades asequibles y muy variado: con aproximación glaciar, escalada en roca, rápeles, terreno mixto y ascensión a uno de los cuatromiles del macizo. Habrá que tener especial cuidado en las aglomeraciones pues se trata de una auténtica clásica y puede que los tapones alarguen el horario como un chicle. Cinco puntas que superan los cuatromil metros y que descienden desde la cima del Tacul hasta el Grand Capucin, entre la arista Kufner y el Pilar Gervasutti entre otros: una bellísima “cabalgada” sin duda!

Refugio de Torino: un gran ambiente con gente que cuida muy bien a sus clientes...

1ªAscensión: la travesía integral de las Aiguilles du Diable (ascenso de las cinco cimas partiendo desde el Corne du Diable) se realizó el 4 de agosto de 1928 por Mrs. O’Brien y R.L.M. Underhill con Armand Charlet y G. Cachat. Individualmente las agujas ya habían sido ascendidas en los años veinte de forma muy variada y sobre todo por el impulso del gran guía Armand Charlet de Chamonix.

Desnivel y dificultad: 1.200 m de desnivel total acumulado desde el refugio Torino(3.372 m) hasta la cima del Tacul (4.248 m). Para acceder al collado du diable (3.995 m) hay que remontar 450 m por el corredor suroeste y la arista conlleva unos 600 m de escaladas en roca, rápeles y ascenso final a la cima. Las dificultades rondan el IV/V, para una cotación global de D+.

Aproximación: desde el Refugio de Torino, recorremos el glaciar en dirección a la arista Kufner, pasando entre la Tour Ronde y el Grand Capucin. Continuamos hacia el final hasta la base de unas rampas que ascienden en diagonal hacia el Cal du Daible, justo en frente de la Kufner (2 h).

Itinerario de aproximación aproximado sore una foto sacada el verano pasado, de camino al Tridente de Tacul

Todavía de noche, remontamos las rampas con una inclinación de 50º aprox. Al poco la nieve discontinua nos obliga a seguir por terreno rocoso, de poca dificultad pero incómodo…para, al cabo de un rato, volver a la línea del corredor suroeste que asciende de forma directa. Ojo a las condiciones en este tramo porque existe un riesgo importante de caída de piedras. La llegada al Col du Diable con las primeras luces del día es impagable.

El corredor tiene su cosa, dependiendo de las condiciones, claro!

Amanecer con vistas al Mont Blanc!

Llegada al collado...

"Calma chicha" en el collado, antes de enntrar en faena...

Desde el collado suspendido, encaramos la primera de las agujas por terreno sencillo, dándole la vuelta por la izquierda (hacia la vertiente oeste), para llegar a un colladito que separa el Corne du Daible de la Punta Schaubert. En este punto, decidimos esperar turno almorzando plácidamente,…y es que el “embotellamiento” es un hecho y no nos apetece bajarnos. Paciencia y a disfrutar del día…

Llegando al colladito, contorneando el Corne du Diable por la vertiente oeste...

Punta Schaubert...a la derecha el pequeño Corne du Diable

Espera plácida!

La Punta Schaubert se escala desde el collado en una tirada larga de IV+ (varias posibilidades) con un ambiente soberbio. En la misma punta se encuentra una instalación de rápel…para descender en 15 m, 20 m y 25 m a un collado con algo de nieve.

Punta Schaubert...

Una miradita atrás disfrutando de una escalada plácida...

Kiri recupera el largo con ambiente...

Punta Schaubert (2)...

Desde la Punta Schaubert, puede apreciarse la siguiente de las agujas: la Pointe Médiane, también con un par de posibilidades. Lo más habitual es entrar en el diedro y después desviarse a la derecha para continuar por el espolón hasta una plataforma (V-). Ya que estábamos esperando… optamos por continuar el diedro que se veía bonito (V+)…

Desde la Pointe Schaubert...el resto de Agujas...

Rápeles al collado para escalar la Pointe Médiane...

Superando el diedro característico y espectacular...

Kiri llegando a la plataforma de la Pointe Médiane...

Desde este punto, sólo hay que meterse en una angosta chimenea y anclarse a la instalación que hay al otro lado para descender al próximo collado: divertido!. Apreciamos la siguiente aguja bien cerquita: la Pointe Carmen…y detrás la Isolèe.

Angosta chimenea en la Pointe Médiane...

Pointe Carmen desde la Médiane...

Descenso a un nuevo colladito...

Un rápel apurado de 30 m nos planta en el próximo colladito, en el que encontramos nieve para acceder a la base de la Pointe Carmen. Ojo al principio! Esta punta la recorremos en dos tiradas (IV y IV+ con ambientazo).

Kiri escalando un zócalo previo a la Pointe Carmen (a la derecha)...

Vistas a la Pointe Isolèe desde la CArmen

Rápel en la Carmen...

El tiempo ha ido pasando y desde la Pointe Carmen, desechamos la idea de escalar la Isolèe…y es que en este punto es posible escaquearte la última aguja para recuperar tiempo. La cima del Tacul aun se ve lejos, así que preferimos asegurar y seguir disfrutando del día. Rápeles a 20 m, 23 m y 20 m; y travesía hasta alcanzar el terroso corredor de la Isolèe.

Rápeles para descender hacia la Pointe Isolèe

Ascender al Tacul desde este punto no es difícil, ahora bien hay que moverse rápido por el caos de bloques (III+,…) de la vertiente este…

Continuando hacia el Tacul después de escaquearnos la punta Isolèe...

Nuestro camino hacia el TAcul...

Un puñado de horas después alcanzamos la cima del Mont Blanc de Tacul (4.248 m) a las 16:00, aun con tiempo para comernos un sándwich que Kiri ha transportado en una fiambrera! y bajar después hasta Torino…

Vistas hacia Maudit y Mont Blanc...

Una cordada rezagada...

Cima del Tacul

Mont Blanc du Tacul (4.248 m)

Hecho! Tacul (4.248 m)

La vuelta a Torino, como muchas otras, se vuelve un viaje a uno mismo, agradeciendo poder disfrutar de paisajes así con grandes amigos y poniendo el ojo en nuevos rincones para descubrir…y es que sólo hay que ser curioso y buscar tu camino…

Ls agujas desde la Mer de Glace!!!

Descenso: Desde la cima del Tacul, descendemos por la ruta normal hasta la Mer de Glace y desde allí, con paciencia, volvemos a Torino (2,5-3 horas).

Material: Una cuerda de 60 m (suficiente para los distintos rápeles), 3 tornillos de hielo, crampones, 6-7 friends medianos, 4 bagas largas y 7 expreses.

Horario: Nuestra actividad se alargó durante 15 horas en total (Torino-Tacul-Torino). De forma aproximada: 3:30 a.m. salida / 2 horas hasta la base / 1,5 h remontar hasta el collado / 9 h hasta la cima del Tacul / 3,5 h descenso hasta Torino.

Referencias: http://www.camptocamp.org/outings/792797/fr/mont-blanc-du-tacul-arete-du-diable

Macizo del Mont Blanc. Aiguille du Midi (3.842 m). Espolón Frendo

Panorámica del spolón Frendo con el itinerario aproximado

Como en los viejos tiempos“, Kiri y yo nos reencontramos, después de años sin coincidir, para disfrutar de varias clásicas alpinas y aprovechar el buen tiempo que se ha instalado en Chamonix esta semana de agosto. El espolón Frendo llevaba ya demasiado tiempo en mi retina y no había podido intentarlo en otras ocasiones por una u otra razón. Así que nada más llegar al valle, le hincamos el diente y conseguimos realizar el ascenso en el día, a tiempo para bajar en el cable. Una ruta clásica que deja un gran sabor de boca… y unos cuantos metros de roca y hielo a nuestras espaldas.

1ª Ascensión: el 11 de julio de 1944 a cargo de Edouard Frendo y R. Rionde. Decir de Edouard Frendo que en 1945 realizó la segunda ascensión de la cara norte de las Jorasses junto a Gaston Rebuffat.

Desnivel y dificultad: 1.635 m de desnivel total. Las dificultades rondan los 1.200 m de desnivel: 800 m de espolón rocoso con dificultades de III-IV a V (algún paso); y 400 m de terreno glaciar/hielo con inclinaciones de 45º a 75º. La dificultad global depende mucho de las condiciones de la parte superior, ya que si bien el espolón rocoso se realiza con relativa facilidad (dificultades asequibles), la parte superior puede variar y presentar hielo puñetero.

Refugio de Plan de la Aiguille

Descenso de la morrena para acceder a la base...

El día anterior lo dedicamos a conocer el mejor camino para acceder a la pared; y es que descender la morrena de noche no es cosa fácil. Encontramos una cuerda y ponemos hitos para situarla…Hora de salida: las 4:00 a.m.

Aproximación: Desde el refugio de Plan de la Aiguille (2.207 m) remontamos hasta la estación intermedia y continuamos por un sendero que cruza una zona de bloques. Nos desviamos hasta la coronación de la gran morrena y bajamos por el mejor sitio al campo morrena, para alcanzar el pie del cono de nieve de entrada (1,5 – 2 h aprox.)

Itinerario aproximado (no exhaustivo) de la parte inferior...

Remontamos el cono sin problemas y recorremos una “vira” en ascenso por terreno indefinido, al ensamble (III). Al cabo de un rato continuamos por un “callejón” que resigue unas placas tumbadas (IV-). Desde aquí es posible embarcarse hacia la derecha…esperar hasta encontrar la mejor entrada posible para cruzar el espolón y cambiar de vertiente (IV, con algún paso aislado más picante V-).

Primeras luces en el Peigne...

Ascenso al ensamble sin perder mucho tiempo...

Al cabo de un rato ascendemos para cambiar de vertiente...

Terreno incierto para ascender sin contemplaciones...

Paso característico (V-) para pasar de vertiente...

Ya en la vertiente noroeste, cogemos velocidad crucero y continuamos, siempre por la arista, buscando el terreno más accesible (III+/IV-), hasta alcanzar un colladito (aéreo) a los pies de un diedro gris característico.

Ganamos altura...

"Zumbando varilla"...

Tramos de escalada amable...

Vistas a la Aiguille du Plan...

Desde el teleférico de bajada...

La roca se vuelve más compacta y la escalada mucho más disfrutona con tiradas que rondan el IV+/V-; y algún paso aislado picante (cordinos/cintas). En 4-5 largos alcanzamos la nieve y podemos ver lo que nos queda por delante. El diedro característico lo evitamos por su izquierda…

Alcanzando una parte bien chula del Frendo...

Escalando con botas...

El sol empieza a calentar...

Los largos superiores son con mucho lo mejor...

Kiritron dándole duro...

Escalada placer

Un nuevo colladito... que da pie a un largo picante de V/A0

En un nuevo colladito, continuamos por un diedro picante (V/A0) con un cordino y cinta viejos…

Otras cordadas...

Finalizando la roca...

Una arista de nieve que va a dar con unas rampas de hielo…el avance se ralentiza y nuestras botas blandas (para escalar en roca cómodos) nos hacen perder pegada, bailar los crampones y arder los gemelos…vamos, lo mejor para terminar. Con paciencia vamos saliendo y la llegada a la arista que conduce a la Aiguille de Midi (sabiendo que cogeremos cable de bajada) se convierte en un paseo apoteósico, cada uno con sus pensamientos…contentos, exultantes. La pizza, abajo en Chamonix, espera.

Parte superior del espolón Frendo

La arista de nieve característica

Una paradita para poner crampones y comer

La parte superior...más grande de lo que imaginábamos...

Avance lento con los gemelos a punto de ebullición...

Una vista desde el cable...

Resiguiendo el conorno de la roca...

Kiri en su salsa!!!

Abajo Chamonix al calorcito...

Itinerario aproximado...

Esto se acaba...

Última tirada...la más tiesa!

Salida del Frendo!!

Salimos a las 16:30...

La Aiguille du Midi a tiro piedra!

Buena forma de empezar la semana!

Material: dos piolets técnicos, 5 tornillos, crampones, cintas largas, 5-6 friends medianos, 10 expreses, botas y una cuerda de 60 m (8,9 mm).

Descenso: cómodamente en el teleférico de la Aiguille de Midi (última bajada a las 18:00 ¡!)

Horario: 12,5 horas desde el refugio de Plan de la Aiguille. 2 horas aproximación / 0,5 h remontar el cono / 6 h escalda en roca / 3,5 h salida en hielo hasta la arista final.

Referencias: “El macizo del Mont Blanc. Las 100 mejores ascensiones” de Gaston Rébuffat

http://www.camptocamp.org/routes/54021/fr/aiguille-du-midi-eperon-frendo

La Maison de la Montagne

Dolomitas. Val di Fassa. Piz Boé (3.152 m). Ferrata “Cesare Piazzetta”

Itinerario aproximado de la ferrata "Cesare Piazzetta"al Piz Boé

La desnivel nº 361 desempolvaba del baúl de mis recuerdos la ferrata Piazzetta, que tuve ocasión de recorrer con Zuriñe en 2011, durante uno de nuestros viajes montañeros. En aquella ocasión recorrimos las Dolomitas siguiendo un par de guías y pudimos conocer de una manera hasta entonces desconocida para nosotros, los encantos de unas montañas soberbias.

Macizo de Sella desde la carretera...

Después de realizar varios “caminos equipados” y de ir cogiendo soltura, nos decantamos por la “Cesare Piazzetta” como forma original de alcanzar la cima del grupo del Sella, el Piz Boé (3.152 m). La verdad es que para mí las ferratas siempre me han parecido algo muy artificial y con poco interés; sin embargo, la frontera entre italia y austria ofrece itinerarios realmente interesantes y entretenidos con un poso importante de la historia bélica europea.

Dolomitas y sus colores...

Desnivel y dificultad: 900 m en total (400 m de ferrata), se tiene por una ferrata muy difícil, con pasos bastante verticales.

Aproximación: Desde el parking del famoso paso Pordoi nos dirigimos, siguiendo las señales, en dirección a la Forcella Pordoi; y cuando tenemos a tiro la brecha característica, seguimos el sendero que recorre hacia el este la base de las paredes rocosas. En la base de la ferrata hay una placa característica. (1 hora)

Vista desde el parking del paso Pordoi...

Cruce de caminos, el camino no tiene pérdida...

Recorremos la base de las paredes por un sendero cómodo...

Dimensiones...

La placa informativa al inicio...

Los primeros metros impresionan por su verticalidad y hay quien se calza incluso los pies de gato. Serpenteando por la pared, enganchados al cable y las escaleras, vamos ganando altura con tendencia a la izquierda.

Primeros metros, bastante tiesos...

Una ferrata muy clásica en la que siempre hay alguien...

Zuriñe que ni se despeina con tanto cable...

Impresionante vistas a la Marmolada...

Cableando!

Una corta canal vertical, nos deposita en una vira que va a parar a un puente colgante que cruza la hendidura de la pared. Se recorre la vira y se supera un nuevo muro vertical, para seguir remontando resaltes sencillos y dar a un terreno rocoso tumbado e indefinido. Ya sin complicaciones…

Corta canal...

Encajando las piezas...

Puentecito...

Segunda parte...

MNejor con tiempo gris,...para no tostarnos!

Ultimo muro...

Una cresta amplia nos depositará en la cima del Piz Boé, a 3.152 m de altura; en un terreno “muy marciano”, con vistas espectaculares a la vertiente norte de la Marmolada.

Se sale a terreno más tumbado con algún tramo aislado "cableado"...

Ambiente lunar...

De camino al Piz Boé (3.152 m)

Piz Boé (3.152 m)

Tachando mueskitas!...

Panorama dolomítico!

Descenso: seguimos el sendero que va a parar a la Forcella de Pordoi, justo debajo del teleférico. Y desde aquí por pedreras retomamos el camino de la aproximación.

Referencias: http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/trentino-alto-adige/94-gruppo-sella/169-cesare-piazzetta.html

Dolomitas: crisol de culturas...

Pene D´Udapet (1.913 m), vía “La Croisiere des Schtroumphs”

Pene dÚdapet. La Croiserie

Contra todo pronóstico, el domingo no nos deshidratamos en el Valle de Aspe y Carlos Martínez y yo disfrutamos de un lugar que no conocíamos: El Pène d´Udapet. De altura humilde, queda enclavado en una zona salvaje y solitaria del pirineo francés, ofreciendo tremendas paredes para escalar. Me recordaba por momentos al valle de Ansó…Como era de esperar, y con miedo a las tomentas, optamos por “La Croisiere des Schtroumphs” (el crucero de los pitufos) que está perfectamente equipada y es rapelable. Un festín de caliza maciza con fisuras y placas: pirineo en estado puro!!.

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Desnivel y dificultad: 325 m, 6b (6a oblig.)

Aperturistas: El PGHM d´Oloron el 18 de mayo 2006.

Material: La vía está perfectamente equipada con parabolts y argollas para rapelar. 17 cintas expres, material de reuniones y doble cuerda de 60 m.

Acceso: Para ir al Pene D´Udapet cruzamos el Túnel del Somport y bajamos hasta el pueblo de Borce, que atravesamos, pasando por el “Parc des Ours”, y continuamos por una pista aceptable durante 3 Km. Alcanzamos un punto característico con unos hitos que marcan el inicio de un sendero que sube a cañón, hacia la pared. Por terreno empinado se gana rápidamente altura por bosque, pedreras y luego zona herbosa protegida con un par de cuerdas.

La vía en cuestión comienza junto a una “placa recordatorio”, unos metros a la izquierda de un corredor herboso. Se recorre, en dos tiradas largas (IV/IV+), un espoloncillo que asciende en diagonal (junto al corredor herboso) para alcanzar la fantástica muralla sur, sobre un jardín en pendiente.

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Es en este punto donde comienzan unos largos muy chulos,… chulísimos, recorriendo las macizas placas por un sistema de fisuras con buenos agarres en general. L3/6a (30 m), L4/V+/6a (25 m), L5/6a+ (45 m), L6+L7/6a (50 m).

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La tirada 5 es una verdadera joya, mantenida y larga, con un paso a bloque después del techito del principio, y después en diagonal por unos fisurones…un gran ambiente…

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El L6 es corto y la R se encuentra en un sitio muy incómodo, por lo que continuamos y empalmamos con el siguiente largo, que comienza algo claustrofóbico y termina con todo el ambiente del mundo en una travesía muy  chula.

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Llegamos así a un nuevo jardín en el que puede contemplarse una muralla final muy apetitosa. “La Croiserie” es la de más a la izquierda: primero una tirada plaquera con un par de pasos de adherencia (6a+); y después, un segundo largo más vertical con un paso fino al final,…con ambiente. Se termina en una pequeña vira, en el extremo izquierdo de la pared.

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El último largo, supera un paño muy vertical con canto y sale a una placa con unos pasos realmente chulos, para salir después por una pequeña vira a la cresta final.

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Descenso: por la misma vía en 6 rápeles de 60.

Horario: 50 min. para la aproximación, 5 horas de escalada y 2 horas para el descenso hasta el coche.

Referencias: http://www.camptocamp.org/routes/57491/es/pene-d-udapet-la-croisiere-des-schtroumphs