Torozo (Ávila). vía “Guirles-Campos”

Detalle de la pared suroeste del Torozo, con el itinerario de la Guirles-Campos

El Torozo es una mole de granito de 2.024 metros de altura que se eleva desafiante desde la vertiente sur del puerto del Pico en la provincia de Ávila. Ofrece rutas de autoprotección de alta calidad de hasta 300 metros; y queda lejos de casa. Lo bueno que tiene el mal tiempo es que nos ofrece la oportunidad de cambiar nuestros destinos habituales y conocer lugares nuevos; como así nos ha ocurrido con el Torozo. Una meteo inestable y un inesperado boleto de “free-time for yourself“, nos hicieron a Iván G. y a mí viajar a este lugar para catar alguno de sus recorridos más clásicos. Elegimos la “Guirles-Campos” que tenía muy buena fama – vete tú a saber cuándo volvemos – y la vía nos encantó: un festín de macizo granito con placas, fisuras y diedros de gran calidad, para proteger con tiento y dosificación; y todo ello con una niebla fantasmagórica que dio un toque a la escalada.

Pensarán que a dónde vamos con esta niebla...

Desnivel y dificultad: 305 m, 6b (V+/A0 oblig.)

1ªAscensión: Daniel Guirles y Luis Campos en el verano de 1977.

Material: Camalots (hasta el nº3 y repetidos 0,75-1-2), fisureros y cintas express.

Aproximación: 1 h desde el parking del puerto del Pico. Seguir el sendero que sale del bar y cuando se alcanza una cabaña con una fuente, girar por el sendero de la derecha. Después, ya en la vertiente suroeste, seguir hitos.

Desde la “canal” característica que recorre la base de la pared suroeste el inicio de la vía es fácilmente reconocible, en la base de un techito fisurado; además la primera R se ubica junto a un arbolito visible desde abajo. Con un poco de pericia y orientación localizamos el inicio y empezamos a escalar sin apenas visibilidad. El primer largo, salvo el paso del techito (V-) se resuelve sin mayores problemas por una placa tumbada (IV).

Acertamos con el inicio de la vía y comenzamos sin prisa...

A ratos se asoma el muro del Torozo, como queriendo jugar con nosotros...

Muros macizos por delante...

El segundo largo, también por placa y cruzando unas fisuras en diagonal para alcanzar una repisa cómoda (V). Tercer largo de trámite, se recorre fácilmente en travesía hacia la derecha (15 m, III), hasta la base de un diedro fisurado de dedos.

Iban que sale como un sputnik placa para arriba...

Los 2 primeros largos tumban y el avance es cómodo...

Cuarto largo bonito y variado en el que se recorre el diedrito fino hasta un clavo y desde allí se cruza en placa fina a la izquierda hasta alcanzar una laja en bavaresa con buen canto (30 m, 6a). Hace años este largo se resolvía haciendo un péndulo (existe un descuelgue), ahora prescindible.

En el cuarto largo, el tereno se vuelve más vertical y hay que atinar con los pies...

Iván negociando la travesía en placa del L4

Finooo!!

Quinto largo recorre una bonita bavaresa con buen canto y bastante herbosa, para proteger al gusto (V-).

L5, algo herboso pero agradecido...

La sexta tirada es la joya de la vía: un diedro de 50 m a equipar dosificadamente y que se hace bastante físico (6b/6b+).

Primeros metros del largo L6, más llevaderos (V)

Allí abajo Iván recoge el largo y empieza con la fisura de dedos...

Después la fisura va haciendo más amplia...

Tremendo el largo! va tostando...y eso que hacía mucho frío...El séptimo largo sale a buscar el pie de una placa fisurada en diagonal, fácilmente visible. Largo escalonado con algún resalte a bloque (V-).

Iván buscando el mejor camino en el L7...

Recogiendo el L7...

Octavo y último largo, largo de 55 m que supera la fisura diagonal (V+) y después, por terreno más fácil (IV), va a alcanzar el punto más alto por diedros y resaltes. R con Friends en una plataforma cerca de la cima.

Comienzo del último largo L8...

Esto pinta bien!...

Para alcanzar la cima seguiremos en ensamble buscando las zonas más evidentes y trepando pequeños resaltes, etc 10-15 min.

Cima del contrafuerte del Torozo (detrás la cima norte)

Un detalle del descenso...

Detalle de los dos primeros largos (no representados en la foto de la carátula)

Horario: 4 h 15´de escalada

Descenso: 1 h a la base, cómodamente desde la cima descender con tiento hacia el noroeste y hacer un rápel de 30 metros hasta una brecha desde la que se desciende siguiendo hitos.

portada-TorozoReferencias bibliográficas: Información publicada por Luis Alfonso en su blog.

“La Sierra de Gredos” de M.A. Adrados, E.G. Viel y J. López (1.981).

“La Albujea y Torozo” de Gabriel Martín y Chema Mancebo. Revista desnivel #115, #143. En el Bar “Oliver” en San Esteban del Valle tienen libro de reseñas.

Macizo del Mont Blanc. Trident du Tacul (3.639 m). vía Lépiney

Tridente de Tacul (vertiente este)

Después de nuestro “training” en la Aréte des Papillons, Txus y yo nos decantamos por subir al piso de arriba para realizar alguno de esos itinerarios más clásicos, sólo aptos para los más “románticos”. Aprovechamos nuestro traslado al valle de Aosta para acceder desde el nuevo Funivie del Monte Bianco (“Skyway”) al refugio de Torino. Desde aquí la aproximación es muy cómoda y rápida. La “Lépiney” es la forma más fácil de escalar esta preciosa aguja eclipsada por su vecina Grand Capucin. Sin embargo, en los últimos años el Trident está bastante transitado por la apertura de líneas difíciles, muy directas y exigentes como “Les intouchables”.

Durante la aproximación al Trident du Tacul el sol ya calienta la vertiente este. Nosotros entramos por la oeste...

Primera ascensión: señora de A.Damesme, M.Damesme y J.Lépiney el 13 de septiembre de 1919.

Desnivel y dificultad: 250 m, D; con algún paso de V+, mantenida en el IV/IV+.

Aproximación: desde el refugio de Torino, seguimos el mismo recorrido que para el Grand Capucin. Dejamos a la derecha el marcado corredor que separa el Grand Capucin del Trident du Tacul y remontamos el corredor orientado al Oeste. La entrada suele tener una marcada rimaya que puede ofrecer problemas para acceder a la vía (ojo!) 1 h y 15 min..

Primera parte de la vía Lépiney que discurre por la vertiente suroeste

Material: un juego de Friends, cintas largas y doble cuerda de 60 m (nos permitirán alargar las tiradas (sobre todo en la primera parte) y luego rapelar más ágilmente. Todas las reuniones se encuentran equipadas con dos párabolts y argollas para rapelar.

Horario: Desde la base hasta la cima 3 a 4 horas si no hay gran tráfico. Para el descenso al menos 2 horas: dependerá de si hemos dejado mochilas al inicio de la vía y regresamos al mismo punto.

Comenzamos la vía superando la rimaya, no sin complicaciones y deseando que el puente de nieve-hielo aguante nuestro paso y el de dos cordadas más que van por delante. Ya en la pared, comienza una sucesión de resaltes en donde la orientación y lógica serán nuestros mayores aliadas.

Desde la primera R se ve el corredor de entrada

Txus en el primer largo: un poco cerdete por las caídas de piedras...

En las siguientes tiradas la roca mejora y empezamos a disfrutar, todavía en sombra...

El panorama es escandalosamente bello y gratificante!

Txus alcanzando la plataforma que da fin a la vertiente suroeste...

Superada la primera parte que discurre por la vertiente suroeste (sombra), alcanzamos una confortable plataforma. Recorremos 15 metros andando en ensamble y continuamos por el largo más espectacular de la vía, y que da acceso a la vertiente este.

V+ a 3.500 metros...un largo atlético y bonito!

Apertura para desoxidar!!

Txus más abajo antes de devorarse el largo sin problemas...

La graduación de Txus en la roca chamoniarda!

Superado este largo, se recorre una “vira” en diagonal (III, 60m) para alcanzar la parte final del Tridente, ya en la vertiente este. La Lépiney asciende por una chimenea característica, para la que entramos contorneando un gran bloque (a no ser que seas como Webster y entres de forma directa). Tres tiradas bonitas, mantenidas en el IV/IV+ hasta la punta central.

Txus entrando a la chimenea...

Disfrute total!

Poco a poco...a un largo de la cima...

El último largo hasta la cima cental también es precioso IV++

Ultimos metros de la Lépiney

La cima del Tridente es muy aérea y puntiaguda. Desde la cima central, sólo hay que destrepar y realizar una travesía corta para superar un último resalte. Desde nuestro punto las vistas son increíbles y fotografiamos a otra cordada, tan contentos como nosotros. El descenso optamos por realizarlo desde donde estamos para no entorpecernos. Deshacemos con cuidado la Lépiney para volver a recoger nuestras botas, crampones y demás herramienta dura.

La cima del Tridente de Tacul...no comments!!

Trident du Tacul

Descenso...

Guía RebuffatDescenso: Existen múltiples posibilidades de descenso por las vías más modernas y directas.

Referencias bibliográficas: “El macizo del Mont Blanc. Las 100 mejores ascensiones” de GAston Rébuffat.

Un vídeo muy recomendable para disfrutar de la agilidad del gran Sergé Casteran en esta bonita vía: https://youtube/Ywd9OHprOvM

Chamonix. Plan de la Aiguille. Aiguille du Peigne: Aréte de Papillons

La Arista des Papillons con el itinerario aproximado

Durante unas vacaciones familiares hemos coincidido en Chamonix un puñado de buenos amigos. Cuadraba la agenda para hacer una escapadilla relámpago y Txus y yo nos decantamos por esta ruta muy clásica, con poca aproximación desde la parada intermedia del teleférico de la Aiguille du Midi, y con unas vistas soberbias a la Aguja del Peigne y demás cimas hermanas. Un itinerario recomendado para quien viene al valle por primera vez y quiere conocer sus maravillosas paredes; que guarda largos muy bonitos pero que puede convertirse en calvario si se encuentran muchas cordadas a la vez.

Desnivel y dificultad: 250 m, D, 6a máx. (V oblig.)

1ªAscensión: K.Gurékian, L.Pez y A.Subot el 10 de septiembre de 1948.

Aproximación: Desde la parada intermedia del teleférico de la Aiguille du Midi recorrer el sendero que asciende sin complicaciones hasta la base de la pared, con alguna trepada sencilla. El punto de inicio de la escalada puede considerarse un gendarme puntiagudo característico, hasta el que se llega trepando sin problemas (III, 1,5 horas).

Durante la aproximación a la arista de los Papillons El acceso se va "complicando" con grandes bloques y pequeñas trepadas, para las que puede venir bien la cuerda...

Material: un juego de friends hasta el 3, cintas largas, material de descenso y una cuerda de 40 m.

Horario: 3 a 4 horas de escalada.

La escalada se desarrolla salvando pequeños resaltes a uno y otro lado de la cresta. Conviene realzarla con cuerda corta para evitar roces innecesarios y ser lo más ágiles posibles. Las primeras tiradas hasta alcanzar la 1ªtorre son muy variadas y finalizan con un diedro “muy pirenaico”

Primer paso característico: una fisura ancha para empotrar pies y rodillas...

Salvado el primer "resalte"

Txus a "4patas"

Bonita placa fisurada...

Qué pena que sea tan corta!

Los atascos no molan...no obstante después de la primera torre, "las posiciones" se estabilizan...

Paso de agujas con ambiente!, para llegar a la cima de la 1ª torre

Desde la primera torre se continua fácilmente: primero destrepando unos metros y luego remontando la cresta has ta colocarse en la base de un diedro característico…

1ªTorre

En el diedro que da acceso a la 2ª torre...

recuperando cuerda antes de plantarnos en la 2ª torre des Papillons

Desde la segunda torre hay que continuar pasándose a la otra vertiente para realizar una travesía y llegar a una brecha a los pies de un diedro, que no se escala y que se continua por la placa de la izquierda…

travesía fácil y con ambiente...

ambientazo!!!

Dülfer...

Para escalar la tercera torre, recorremos una corta travesía aérea y alcanzamos una brecha cómoda y amplia a los pies de un torreón característico. Un corto largo nos deja en una chimenea-agujero-nicho que da acceso a la otra vertiente; para escalar el largo de mayor  ambiente (V+/6a); atlético.

Desde el nicho...

El largo clave: realmente bonito...

Una miradita para abajo antes del muro de "barras de pan"

Txus disfrutando del granito chamoniardo...

la cima de la 3ª torre desde la base de la 4ª torre

Para escalar la 4ª y última torre de esta arista, destrepamos para alcanzar un diedro sencillo que nos deposita en la base de una placa característica (dos clavos). La remontamos (V+) y escalamos por buenos agarres hasta la punta de la torre.

Una cordada por delante nuestro superando la última torre...

Txus en la 4º torre des Papillons...

Desde este punto sólo nos queda recorrer la aérea arista para alcanzar una brecha característica que nos da acceso al descenso por la otra vertiente…

Arista antes del descenso...

Descenso: en rápel hacia la vertiente opuesta desde la brecha característica (cota 2.800 m) después dela 4ªtorre. Primero se destrepan unos 5-6 metros hasta alcanzar una instalación de rápel. Desde aquí descenso con algún destrepe, indicado con hitos (1,5 horas).

Rápel...

La arista desde el lado opuesto (el del descenso)

Guía RebuffatReferencias bibliográficas: “El macizo del Mont Blanc. Las 100 mejores ascensiones” de Gaston Rébuffat.

Midi d´Ossau. Muralla de Pombie. vía “Mailly”

Itinerario aproximado de la vía "Mailly" en la Muralla de Pombie

La “Mailly” puede considerarse la mejor piedra de toque para conocer la escalada que se cuece en el Midi d´Ossau, sobre todo por tratarse de un itinerario corto en el que difícilmente puede uno “comprometerse”. Curiosamente aun no había catado esta vía y la guardaba para alguna ocasión especial. Y que mejor que la de acompañar a mis amigos Patxi y Txus para disfrutar de su bautismo “rockero” en la “jean pierre”.

Desnivel y dificultad: 200 m, 6a (V oblig.)

1ªAscensión: Julien Arruyer, Gabriel Busquel, François Cazelet, Roger Mailly y Jean Santé en 1935.

Material: un juego de friends (hasta el nº4) y alguna cinta larga.

Aproximación: desde el Refugio de Pombie, ascender la grande railliere por los “senderos” de la base de la muralla de Pombie. Pasamos por debajo de la Sudeste Clásica, después por Surplombs, Flipp Matinal y en un recodo característico (sombra) encontramos un callejón, por el que asciende la primera tirada.

Mar de nubes clásico en la aproximación a Pombie

Nos adentramos en un callejón evidente (IV+) con buenas posibilidades para la autoprotección. Reunión cómoda en una repisa.

Txus se anima con la primera tirada de IV+

El callejón del primer largo de la "Mailly"

De aquí salimos a la izquierda para ascender por una corta bavaresa de dedos que conduce a un diedro muy bonito, con salida física (V/V+). Mejor pasar de la reunión que se encuentra a la salida del diedro y continuar (un paso) hasta la siguiente, al pie del largo clave (para evitar roces).

Segunda tirada V/V+

Finalizando el segundo largo...

La tirada clave es una chimenea con salida física y aérea muy espectacular y bonita (6a) que continua por un diedro y finaliza en una repisa cómoda unos metros después (V+).

Comienzo de nuestro 3ºLargo (6a)...mejor empezar un poco más arriba para evitar roces...

Paso divertido (6a) en el 3ºlargo de la "Mailly"

Una miradita después de pasar el paso más aéreo...

Txus llegando a la R4...

Seguimos el diedro/chimenea evidente (IV+/V) hasta un nicho.

Txus en la cuarta tirada (IV+/V)

Siguiendo el diedro-chimenea algo herboso

Nos pisan los talones...

Pan comido!!

Se supera el pequeño desplome (V) y giramos a la derecha para superar un último diedro chimenea en terreno gris de desprendimiento, hasta llegar a la última R en las virettes (instalación de rápel para el descenso).

Fin de fiesta...alcanzando la R5 y descuelgue...

Descenso: desde la instalación, rapelamos en diagonal (60 m) y continuamos destrepando unos metros (10 m) hasta alcanzar un último rápel que nos deposita en el suelo (1 hora).

Rápel a las virettes..

Retorno al valle y a sus tentaciones...

Satisfaction!!!

guia ossauReferencias bibliográficas: La Vallée d’Ossau de Xavier Buxó y Luis Alfonso (indispensable!)