Galayos. Punta María Luisa. vía “Rivas – Acuña”

Los designios de la meteorología hicieron que, por fin, nos decidiéramos a conocer el templo de Los Galayos. Lugar que forma parte de la historia de la escalada y donde es fácil compartir vivac con “viejos rockeros” que, a pesar de los años, siguen disfrutando de su pasión por escalar, derrochando simpatía y energía. Sin duda, ha sido ese chute de vitalidad, la mayor cosecha de este viaje “rockero” que he realizado en compañía del bueno de Oscar Chavaris.

La Rivas-Acuña a la Punta Maria Luisa es una buena opción para hacerse con el tipo de escala de los Galayos: buen granito y auto protección. Una vía rápida para hacer boca; la escalamos el día que llegamos al refugio con el macuto a cuestas.

Desnivel y dificultad: 160 m, V+ máx. (V oblig).

Primera escalada: Pedro Acuña y Salvador Rivas el 4 de septiembre de 1960

Material: doble cuerda de 60 m, juego de friends completo.

Aproximación: desde el refugio Victory, descender la pedrera hasta la base de la punta Mª Luisa, junto a la gran canal de acceso a la sur del torreón. La vía empieza en una plataforma de vivac.

La primera tirada es algo caótica puesto que admite muchas variantes y el terreno es asequible.

La segunda tirada (un paso V+) recorre un muro más vertical, después de pasar desde el “gendarme” hasta la pared, haciendo un pasito de decisión…

La tercera tirada, larga y bonita (V) va a buscar un marcado diedro que lo supera en placa y luego fisura de dedos…

Parece que nos vamos a mojar y la última tirada, la recorremos con cierta angustia…otro largo para disfrutar metiendo cacharritos, con grandes fisuras…hasta llegar a la exigua punta de la María Luisa.

Horario: 15′ para la aproximación, 2 horas escalada y 1 hora para el descenso.
Descenso: a) Hacia la vertiente del refugio en dos rápeles. b) Hacia la gran canal, en dos rapeles y luego destrepar por la canal. Esta segunda fue nuestra opción, después de venir sin informarnos mucho del descenso. La primera, por lo que he leído, mejor y más rápida…

Referencias bibliográficas: “Sierra de Gredos. Guía de escalada. 100 vías del IV al 6b” de Raúl Lora.

Peña Foratata. vía “Valle de Tena”

Bonita vía con largos variados, equipada con parabolts y cordinos. La verdad es que Txus y yo vinimos a Peña Foratata un poco despistados,… después de una buena jornada en el Midi. Pensábamos encontrar una ristra de chapas y una línea “aburrida”… y nos llevamos una grata sorpresa al descubrir una ruta de corte clásico, equipada eso sí, de forma razonada, combinando cordinos y chapas. Pasos en placa, chimeneas, bloques,…muy variada y disfrutona. Agradecer a los aperturistas el entusiasmo y trabajo que ponen en cada una de sus líneas.

Desnivel y dificultad: 250 m, 6a+ (V/A0 oblig.). Vía para románticos de las clásicas. Ojo a la chimenea del L7, bastante atlética.

Aperturistas: Luis Royo, Carlos Budria, Carlos Roy y Julio Benedé en 2010.

Material: 12 cintas express y material de reuniones. No está de más llevar algunas piezas medianas para los largos L5 y L6.

Aproximación: desde el punto más alto de Formigal seguimos una pista en sentido Sallent, cruzando una valla metálica a los pocos metros. A la pista le sigue un pequeño sendero que se dirige al cordal característico y que da acceso a la vertiente este. En el mismo cordal, seguimos el sendero que se dirige al espolón de la “Valle de Tena”, sin mayores complicaciones.

El inicio de la vía no tiene pérdida. En la base está grabado “VT”. Los dos primeros largos los empalmamos, quedando una tirada de 60 m “ajustada”, con pasillos en placa (L1, 60 m, V).

Desde la R2 (R1 para nosotros) salimos en diagonal en un paso aéreo y continuamos por unos tubos de órgano, gestionando pies y pinzas (L2, 30 m, V+)…

La pared se empieza a poner vertical, en L3 (30 m, V+). A partir de aquí, se trepa una vira para después seguir por un diedro-chimenea que nos deposita en una cómoda repisa (L4, 35 m, V).

Con el L5 para nosotros (35 m, V), alcanzamos una horquilla, a los pies de la espectacular chimenea-offwidth del L6. Una tirada bastante atlética en la que tendremos que atinar bien con la escalada en X y en oposición, para salir “frescos” de ella (L6, 36 m, 6a+).

La cosa se acaba y el siguiente largo (nuestro L7) continúa con la chimenea, en este caso con mucho canto (L7, 25 m, V). Después un largo de trámite para alcanzar la cima de este contrafuerte.

Descenso: Desde la cima, continuamos la cresta hasta el collado evidente, desde donde se desciende con cuidado por la “vira de Fermín”: un exiguo sendero que va a dar a un destrepe rapelable de 30 m. Desde aquí, retomar el sendero de la aproximación.

Horario: 1 hora aproximación / 4 a 5 horas de escalada / 1,5 h descenso

Referencias: http://senderolimite.blogspot.com.es/2012/08/foratata-via-valle-de-tena.html

Éperon des Cosmiques – Cara Este, vía Leroux

Seguimos rescatando reseñas viejunas; de esas que nos trasladan a años intensos y gloriosos.

04/07/2006

La escapada de 2006 fue de las más fructíferas. Amado y yo empezábamos con la clásica de la Dent du Geant y de vuelta a la Aiguille du Midi, hacíamos una paradita (sin un pedo de batería en la cámara) para escalar esta sencilla vía, sin saber aún que días más tarde colmaríamos nuestros deseos metiendo al zurrón la Innominata y la Cassin del Badile. Una serie de carambolas de lo más ricas…

La cara este ofrece una simpática ruta que se puede combinar con la Aréte des Cosmiques, antes de regresar al valle después de unos días por el piso de arriba. Si bien es cierto que del Éperon des Cosmiques, la gran clásica es la Rebufat, la Leroux ofrece una buena alternativa si existe embotellamiento en la primera.

Desnivel y dificultad: 140 m, D+ (máx. 6a)

1ª Ascensión: 23 de junio de 1971 por P. Chavasse y Pierre Leroux

Aproximación: De la Aiguille du Midi, descender al valle Blanco en dirección al refugio de los Cosmicos. La pared no tiene pérdida. Y comienza debajo de un artilugio metálico encrustado en la pared.

Se comienza en unos muros grisaceos, siguiendo una sucesión de diedros que nos depositan en una instalación metálica poco atractiva (IV), con múltiples variantes. Se continua en diagonal hasta un techito. La salida éste (R2) depara un paso tonto (6b/A0) y se continua por una sucesión de fisuras muy disfrutonas.

Los largos 3 y 4 son realmente buenos (V/V+). La última tirada (muy fácil III) nos permite conectar con la Arista des Cosmiques. Nosotros descendimos rapelando por miedoa perder la última bajada del día.

Otras referencias de interés: https://www.camptocamp.org/routes/737068/fr/aiguille-du-midi-eperon-des-cosmiques-voie-leroux

Punta Giordani (4.046 m), el 4.000 más fácil…

Rescatando salidas viejunas con el buen tiempo…ya en “mode vacances” y con la mente puesta en próximas excursiones.

13/08/2015

La punta Giordani es una pequeña cima que descansa junto a la Pirámide Vincent, en los alpes Peninos, en el macizo del Monte Rosa. Es accesible desde la estación de Staffal, en el valle de Gressoney, y su ascensión se puede considerar de fácil. Muy recomendable para los que buscan probarse a estas alturas o como complemento para subir al Refugio de Gneffetti. Por algo, fue la primera cima del macizo (de 4.000 m) en conquistarse: en 1801, por Pietro Giordani.

En unas vacaciones familiares coincidimos con nuestros grandes amigos Txus y Patxi; y encajamos una salidilla, entre la vorágine de actividades estivales que nos brindaba este encantador valle. El plan era enlazar esta punta con la Pirámide Vincent, por una arista rocosa muy bonita y sencilla, pero una niebla puñetera, y el riesgo de faltar a la cata de “splitz”s, nos hizo volver a Gresonney.

Nuestra ascensión comienza en la Punta Indren, a la que se llega en teleférico desde Staffal. No hay pérdida pues se ve en todo momento (si el día es claro): no hay más que montarse en el Glaciar de Indren y superar 700 m de desnivel por cómodas rampas.

El ascenso no ofrece dificultades significativas. Sólo hay que tener presente que vamos por un terreno glaciar y que la meteo nos debe acompañar.

Las vistas desde la cima son realmente espectaculares hacia la muralla vertical del macizo del Rosa, Punta Parrot, etc.

Horario: 2 a 3 horas para el ascenso. 1 h para el descenso.